فندق هيلتون النيل

قصة حب، ذكريات، وقاهرتي

كنتُ طفلةً صغيرة، وكنتُ أعتقد أن هناك حانةً واحدةً فقط في القاهرة كلها، وربما في العالم أجمع، وهي حانة فندق هيلتون النيل. مع أن معظم الناس كانوا ينهون يومهم في حانة، إلا أنها كانت غالبًا محطتنا الأولى عندما كنا ننطلق أنا ووالدي صباحًا، المكان الذي كنا نذهب إليه لنبدأ يومنا. في الأشهر التي سبقت مغادرتنا مصر، بدأنا أنا ووالدي نتردد على فندق هيلتون النيل بشكلٍ متكرر، كل يوم تقريبًا

لوسيت لاغنادو. الرجل ذو البدلة البيضاء المصنوعة من جلد القرش: هجرة عائلة يهودية من القاهرة القديمة إلى العالم الجديد. (نيويورك: هاربر بيرينال، ٢٠٠٧)

يسار: صورة من عام ١٩٦٥ تُظهر فندق هيلتون النيل من الخلف (المصدر: بن دبليو سميث) يمين: منظر عام ستينيات القرن العشرين (ملكية عامة)

أثناء كتابة "قاهرتي: خريطة الانتماء والحياة الحضرية اليومية" (دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ٢٠٢٧)، تذكرت مبنىً بعينه. ليس أقدم مبنى في القاهرة، ولا أهمها من الناحية المعمارية. ومع ذلك، قلّما احتلت أماكن أخرى مكانةً مركزيةً في تاريخ عائلتي وذاكرتي الشخصية مثل فندق هيلتون النيل. وكحال العديد من مباني القاهرة، مرّ الفندق بمراحل عديدة. فقد شهد ثورات، واستقبل رؤساء وشخصيات بارزة، وتغيّر اسمه، وخضع لترميمات واسعة، وأبرز التفاؤل السياسي الذي رافق بنائه. لكن بالنسبة لي، لا شيء من هذه القصص يضاهي أهمية قصة اخري متواضعة، بدأت عام ١٩٦٢، عندما قرر والدي، الذي كان حينها طالبًا شابًا فيالعمارة بجامعة عين شمس، اصطحاب والدتي إلى هناك خلال فترة خطوبتهما 

كان والداي ينحدران من بلدة صغيرة في دلتا النيل. مثّلت القاهرة بالنسبة لهما فرصةً للنجاح، ورقيًا، ووعدًا بحياة جديدة. رغبةً منه في إثارة إعجاب المرأة التي أحبها، اختار والدي ما كان آنذاك أحد أكثر وجهات المدينة أناقةً. كان مقهى فندق هيلتون النيل يُطل على ميدان التحرير، ويجذب الدبلوماسيين، والمصريين الأثرياء، والزوار من شتى أنحاء العالم. كان اصطحاب والدتي إلى هناك بلا شك لفتةً رومانسية، ولكنه كان أيضًا تعبيرًا عن الأمل. أراد أن يُريها المدينة التي أسرت خياله، وربما أيضًا المستقبل الذي تخيّل أنهما سيبنيانه معًا 

تزامنت زيارتهم مع لحظة استثنائية في تاريخ القاهرة. فقد بدأت ثورة جمال عبد الناصر تُغير ليس فقط المشهد السياسي لمصر، بل وجغرافيتها الاجتماعية أيضاً. وأصبح وسط القاهرة، الذي ارتبط طويلاً بالمقيمين الأوروبيين و الاستعماريين والطبقة الأرستقراطية المصرية، أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمصريين من جميع شرائح المجتمع. وجسّد فندق هيلتون النيل هذا التحول. فقد صممه ويلتون بيكيت وافتتحه جمال عبد الناصر عام ١٩٥٩ بالمشاركة مع كونراد هيلتون وجوزيف بروز تيتو، مُقدماً لغة معمارية حديثة مميزة للقاهرة، ومُظهراً في الوقت نفسه ثقة الأمة المستقلة حديثاً في مستقبلها. حتى التفاصيل التي تبدو عادية اليوم كانت تحمل دلالات رمزية في ذلك الوقت. فقد وظّفت كافتيريا الفندق نساءً مصريات كمضيفات، وهو ما اعتُبر بحد ذاته علامة على تغير المجتمع

الرئيسان عبد الناصر وتيتو وكونراد هيلتون خلال افتتاح الفندق عام ١٩٥٩. الصورة الثانية تظهرهم داخل ردهة الفندق (المصدر: ماغنوم فوتوز)

اليسار: إعلان من عام ١٩٥٩ (المصدر: مجلة تايمز) واليمين: زوجان يجلسان على شرفة مطلة على النيل (المصدر: هيلتون)

أصبح يوم والديّ في فندق هيلتون النيل جزءًا من تقاليد عائلتنا. طوال طفولتي، سمعت القصة تُروى مرارًا وتكرارًا حتى لم أعد أميز بين الذاكرة والخيال. كلما زرت الفندق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كنت أجد نفسي أستعيد ذلك اليوم في ذهني. كنت أتخيل والديّ يعبران ردهة الفندق الرخامية المصقولة، ويدخلان الكافيتريا، ويتبادلان ابتسامة خجولة وهما يتحدثان عن مستقبل لم يكن لأي منهما أن يتوقعه. لم يكن ليخطر ببالهما أن الحياة ستأخذهما في نهاية المطاف إلى زيورخ، ثم هانوفر، ثم إلى القاهرة، ثم إلى الرياض، قبل أن يعودا مرة أخرى إلى القاهرة، حيث سيصبح منزلنا في المعادي مركز عائلتنا وشبابي

مع مرور الوقت، اكتسب الفندق أهمية مختلفة تمامًا، إذ أصبح تدريجيًا جزءًا من قاهرتي. كان خالي أسامة يصطحبني أحيانًا إلى مطعمه الشهير للبيتزا، حيث كنت أستمتع بما أذكره حتى الآن كواحد من أشهى أنواع البيتزا في المدينة. بعد سنوات، أصبح ركن آخر من الفندق مسرحًا لفصل مختلف من حياتي. قضيت أنا وصديقي الراحل عمرو أمسيات لا تُحصى في التاڤرن، نتحدث ونضحك ونؤجل لحظة عودتنا إلى بيوتنا. في إحدى الأمسيات، وقف مغترب أمريكي بجانب جها وبدأ يغني أغنية "طريقي" لفرانك سيناترا. كانت تلك إحدى اللحظات التي بدت عادية في حينها، لكنها أصبحت لا تُنسى. كما أروي في كتابي "قاهرتي"، حاولنا أنا وعمرو لفترة من الزمن أن نفعل الأشياء على طريقتنا. لكن الحياة قادتنا في النهاية إلى دروب مختلفة، واليوم هو ليس بيننا. كلما فكرت في المطعم، لا يسعني إلا أن أتذكره. رحمه الله

عندما غادرتُ القاهرة إلى الولايات المتحدة عام ١٩٨٨، لم يخطر ببالي قط أن الفندق سيختفي قريبًا. لم يختفِ المبنى واقعيأ بالطبع، لكن هويته تغيرت تدريجيًا. أُغلق الفندق، وخضع لسنوات من التجديد الشامل، ثم عاد للظهور باسم ريتز كارلتون. نجا جزء كبير من الهيكل الأصلي، لكن شيئًا جوهريًا قد تغير. اختفي الفناء الخلفي - وهي إضافة طالما كانت مكروهة - المطلة على ميدان التحرير، كاشفةً عن الواجهة الضخمة المزينة بزخارف فرعونية مباشرةً على الميدان كما كان مُخططًا له في الأصل. خلال السنوات الطويلة التي ظل فيها المبنى قيد التجديد، اكتسب دورًا آخر غير متوقع. وقف صامتًا يُطل على ميدان التحرير خلال ثورة ٢٠١١، ليصبح خلفيةً للحظة فارقة أخرى في تاريخ مصر الحديث، تمامًا كما جسّد تفاؤل عهد جمال عبد الناصر قبل نصف قرن

عندما عدتُ إلى القاهرة في يناير ٢٠٢٦، دفعني الفضول في النهاية إلى زيارة الفندق. أردتُ أن أعرف إن كان سحر الماضي قد بقي. أوصلتني سيارة أجرة إلى كورنيش القاهرة. أول ما لفت انتباهي كان الإجراءات الأمنية. فمثل العديد من المباني المهمة في القاهرة المعاصرة، أصبح الفندق محصنًا بشكل كبير. تمكنتُ من التقاط بعض الصور قبل الدخول من المدخل الرئيسي، لأكتشف على الفور أن جزءًا آخر من القاهرة قد اختفى بهدوء. اختفى ملهى جاكي الليلي، الذي كان لسنوات أحد أماكن التجمع السرية لمجتمع المثليين في القاهرة. لكن في الداخل، بقي تفصيل واحد مطمئن. ثلاث شابات مصريات أنيقات يقفن أمام مكتب الاستقبال يرحبن بالضيوف القادمين، مواصلات بذلك تقليدًا يعود إلى السنوات الأولى للفندق

صور من الزيارة. باتجاه عقارب الساعة: منظر عام من واجهة النيل؛ تفاصيل؛ الواجهة الخلفية المطلة على ميدان التحرير؛ داخل الردهة مع الجدار الفرعوني الأصلي (الششتاوي)

تغير الكثير. اختفت الحانة. اختفت المكتبة. اختفى مطعم البيتزا. حتى متجر "ميس إيجيبت" للملابس، الذي أتذكره من زياراتي المتكررة، قد رحل. حلّ مكانها مقهى فسيح في ردهة الفندق. طلبتُ قهوة إسبريسو وجلستُ أراقب السياح ورجال الأعمال وموظفي الفندق وهم يتحركون في المكان. بقيت المضيفات على كرمهن المعهود، يجسدن ذلك الدفء والأناقة اللذين لطالما ارتبطا في ذهني بالقاهرة. مع ذلك، ورغم الألفة، لم يعد الفندق يحمل تلك الأجواء التي أتذكرها. بقي المبنى قائمًا، لكن طبقات الذكريات المتراكمة بدت أقل وضوحًا تحت غطائه الفاخر المصقول بعناية. كان هذا، في نهاية المطاف، هو الفندق نفسه الذي افتتح فيه عبد الناصر أحد أعظم رموز مصر الحديثة المعمارية إلى جانب تيتو (الرئيس السابق ليوغوسلافيا) وكونراد هيلتون. وكان أيضًا المكان الذي عقد فيه أحد اجتماعاته الأخيرة قبل وفاته المفاجئة، عقب أحداث أيلول الأسود، مع ياسر عرفات والملك حسين ومعمر القذافي. لا يزال التاريخ كامناً داخل تلك الجدران، لكنه لم يعد يكشف عن نفسه بسهولة كما كان من قبل

بعد خروجي من المدخل الخلفي، وجدت نفسي مجدداً في ساحة ميدان التحرير. بقي الجدار الهيروغليفي العظيم في مكانه كما أتذكره، لكن الساحة التي أعيد تطويرها حديثاً بدت خالية بشكل غريب. تجول عدد قليل من الشباب المصريين في المكان يلتقطون الصور، بينما استمر المجمع ووزارة الخارجية ومقر جامعة الدول العربية في مراقبة الساحة كما كانوا يفعلون دائماً. قبل لقاء صديقي وزميلي السابق محسن، وجدت نفسي أدور حول ساحة التحرير بشكل شبه تلقائي، سائراً في شارع مشيت فيه مرات لا تحصى من قبل، كما لو أن المدينة نفسها كانت تقودني برفق عبر ماضيّ. مررت بما يُعرف الآن بمقهى التحرير، الذي كان يُعرف سابقاً بمقهى وادي النيل، وشعرت بالارتياح لاكتشافي أنه لا يزال مقهى شعبياً أصيلاً، حيث يواصل سكان القاهرة العاديون شرب الشاي وتدخين الشيشة والحديث بهدوء. ومن هناك، توجهت سيراً على الأقدام إلى مقهى لا بوار، الذي يشغل المكاتب السابقة لشركة طيران امريكية. ابتسمتُ وأنا أتذكر مجيئي إلى هناك في أواخر ثمانينيات القرن الماضي لشراء تذكرتي إلى الولايات المتحدة، دون أن أدرك أنني على وشك مغادرة القاهرة لفترة أطول بكثير مما كنت أتخيل. وصل محسن أخيرًا، وتناولنا ساندوتشات، وضحكنا، واستعدنا ذكرياتنا، وتحدثنا عن أصدقاء قدامى قبل أن نفترق. وبينما كنت أنتظر سيارة الأجرة في شارع قصر النيل، عادت إلى ذاكرتي ذكرى أخرى. كان يقف في الجهة المقابلة لي مباشرةً ما كان يُعرف سابقًا بسينما قصر النيل، حيث شاهدت فيلمًا وثائقيًا عن فرقة آبا في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من الأفلام الأخرى. وبجانبها كان يوجد مطعم مغربي أنيق، أُغلق منذ زمن طويل. واليوم، لم يبقَ من السينما سوى مسرح

ساحة ميدان التحرير المُعاد تطويرها (الششتاوي)

ميدان التحرير. سبعينيات القرن العشرين. مبنى شركة طيران TWA

ميدان التحرير . ٢٠٢٦. في اتجاه عقارب الساعة يسار: مبني لابوار. قهوة التحرير. واجهة مقهى لابوار

(الششتاوي)

قبل عودتي إلى المعادي، التفتُّ مرة أخرى نحو فندق هيلتون النيل. أرفض أن أُسمّيه بغير هذا الاسم. وأنا أقف هناك على الجانب الآخر من ميدان التحرير، تلاشى كل شيء حولي تدريجيًا. خفت حركة المرور، واختفى الضجيج، وللحظة خاطفة، لم أرَ سوى والديّ يسيران في ردهة الفندق الرخامية عام ١٩٦٢، ينظران إلى عيون بعضهما ويحلمان بمستقبلٍ حافلٍ بالسعادة والضحك والرحلات، مستقبلٍ يُؤمِّن لهما عائلةً ومنزلًا في المعادي

أثناء كتابة "قاهرتي"، أدركتُ أكثر فأكثر أن هذه هي المدينة التي كنتُ أحاول استعادتها طوال الوقت. ليست مجرد القاهرة التي تضم آثارًا وثوراتٍ وروائع معمارية، بل القاهرة التي تحكي قصصًا شخصية عميقة تتكشف بهدوء داخلها. للمباني أهمية لأن الناس يملؤونها بالمعنى. وبعد أن تتغير الأسماء، وتختفي المقاهي، وتتحول الفنادق إلى شيء آخر، تبقى تلك الذكريات حاضرةً في المدينة

أينما قادتني الحياة منذ مغادرتي القاهرة، ظلت مدينة شبابي موطني و بيتي الحقيقي. إنها لا تعيش في شوارعها ومبانيها فحسب، بل في قلبي أيضاً

أمي وأبي. ١٩٦٢. فندق هيلتون النيل من شارع قصر النيل. ٢٠٢٦

الاقتباس في بداية هذه المدونة هو للوسيت لانغلادو التي روت أيامها الأخيرة في القاهرة في الستينيات قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة حيث أصبحت كاتبة مشهورة؛ إن ذكرياتها عن كيف أصبح فندق هيلتون النيل ملاذاً في تلك الأيام تتردد بقوة في ذكرياتي؛ إنها بالفعل تأمل قوي حول كيف تجسد المباني ذكريات لا يمكن محوها أبداً