مدن بلا ذاكرة: التحوّل الحضري والمحو العنيف الصامت للذاكرة
مع عودة الحرب لتشتعل من جديد في أجزاء من المنطقة، يُجبرنا تدمير المدن - سواء كان مفاجئًا أم تدريجيًا - على مواجهة مدى سهولة محو الذاكرة من المشهد الحضري
الخطوة الأولى في إبادة شعب هي محو ذكرياته
ميلان كونديرا، كتاب الضحك والنسيان
حذرنا ميلان كونديرا من فقدان الذاكرة التاريخية، وكيف يؤدي محو الذاكرة حتمًا إلى فقدان المرء إحساسه بذاته، وهدفه، وثقافته. ويمكننا ربط هذا بالمدن، وكيف أن محو المساحات الحضرية، التي يعتز بها الناس، قد يؤدي إلى الاغتراب، والضياع، واليأس. من الضروري التأمل في هذه الكلمات في أوقات الصراع والعنف والدمار. فالمدن لا تنمو فحسب، بل تُعرَّف أيضًا بما يختفي. أحيانًا لا تكون التحولات الأكثر ديمومة هي تلك التي تُضيف مبانٍ جديدة، بل تلك التي تُزيل أماكن - ومعها الذكريات والحيوات التي كانت تنبض بها
تذكرت هذا وأنا أفكر في مصير دوار اللؤلؤة في المنامة. خلال الربيع العربي، تحوّل الدوار إلى مخيم، ومساحة للتجمع والاحتجاج. قامت قوات الأمن بإخلائه، ثم في عملٍ ذي دلالة رمزية عميقة، مُحيَ تمامًا. هُدِم النصب التذكاري، وحُوِّل الموقع إلى تقاطع مروري. ومع ذلك، لا يزال وجوده حاضرًا في الذاكرة الجماعية. كان احتلاله وتدميره اللاحق عملين من أعمال العنف الحضري - أحدهما تأكيد على حق الفرد في المكان، والآخر القضاء عليه تمامًا
سبق لي أن كتبت عن المستشفى الإيراني في دبي؛ وهو مكان آخر مُثقل بالذكريات والزوال. هنا، أودّ أن أتأمل في جزء مختلف من المدينة - جزء، مثله مثل المستشفى، جسّد جوهر الوجود الإيراني: حي الفهيدي، المعروف سابقًا باسم البستكية
البستكية. ٢٠٠٧
تعود أصول الحي إلى تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما استقر مهاجرون إيرانيون - كثير منهم من بلدة البستك - في دبي. كانوا قد فروا من الضرائب الباهظة التي فرضها الشاه، ورحّب بهم حاكم دبي، الذي خصّص لهم أرضًا على طول الخور. شيدوا منازل تعكس طراز عمارة وطنهم: جدران من الحجر المرجاني، وأزقة ضيقة، وملاقف هواء مميزة تلتقط النسيم وتُلطف الأجواء. ولعقود، ازدهرت البستكية كمركز تجاري وسكني حيوي، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة عبر الخليج
مع ذلك، وبحلول سبعينيات القرن الماضي، بدأت المنطقة بالتدهور. انتقل السكان الأثرياء إلى أحياء أحدث، وتدهورت المنطقة. وسكنها عمال من جنوب آسيا ومستوطنون غير شرعيين. وفي الوقت نفسه، بدأت عمليات الهدم. أُزيل جزء كبير من البستكية لإفساح المجال أمام الديوان - مقر حاكم دبي وحكومتها - ووُضعت خطط لمزيد من عمليات الهدم. بدا أن المنطقة مُقدّر لها الزوال. ولكن خلال زيارة في ثمانينيات القرن الماضي، يُقال إن الأمير تشارلز ناشد البلدية وقف الهدم. ووفقًا لمسؤول رفيع في قسم التراث بالبلدية، تحدثتُ إليه بعد سنوات، دفع هذا التدخل السلطات إلى إعادة النظر في قرارها. تم الحفاظ على الحي تدريجيًا وتحويله إلى منطقة تراثية مفتوحة
كان أول لقاء لي مع حي البستكية - الذي لا يزال يُعرف بهذا الاسم انذاك - عام ١٩٩٧، خلال رحلة ميدانية مع طلاب من جامعة الإمارات العربية المتحدة. تجولنا في أزقته؛ بعض المباني كانت قيد الترميم، بينما بقي البعض الآخر مأهولًا. اقترب منا رجل فلبيني، عرّف نفسه بأنه مصمم أزياء شاب، وسألنا إن كنا نرغب برؤية أحد المنازل من الداخل. وافقنا. عند دخولنا، وجدنا مساحةً خالية من سقفها الأصلي ومقسمة إلى خلايا. كان يعيش في الداخل أكثر من ستين شخصًا - يطبخون، ويغسلون، وينامون، ويعيشون حياةً بسيطة. ثم اصطحبنا إلى السطح. كانت الملابس معلقة على حبال بين أبراج الرياح. من هناك، رأينا الخور و حي ديرة في الأفق - مشهدٌ يجسد التناقض بين البقاء والجمال.
فوق سطح منزل.من اليسار الي اليمين: انا، عمرو حواس، الشاب الفليبيني، طالب
في السنوات اللاحقة، كنت أعود الي البستكية كثيرًا. تدريجيًا، اختفى العمال. وتحولت المنازل إلى معارض فنية، وفنادق صغيرة، ومطاعم، ومقاهٍ. أُنشئ مركز تراثي، إلى جانب مجلسٍ يجلس فيه كبار الإماراتيون يحتسون القهوة ويدعون المارة للانضمام إليهم. في إحدى المرات، جلستُ هناك مع أحد طلاب الدكتوراه الإماراتيين، نتجاذب أطراف الحديث مع أحد أفراد الشرطة - كان لقاءً دافئًا لا يُنسى. كما استضافت المنطقة فعالية دبي للفنون السنوية. ومع ذلك، ورغم هذه الأنشطة، كانت المنطقة في معظم الأيام تبدو خاليةً من الحياة. كان هذا يتناقض تمامًا مع السوق ومحطة العبرة القريبتين، حيث كانت القوارب الخشبية تنقل الناس عبر الخور في حركةٍ دائمةٍ للحياة اليومية
إذن، ما الذي حدث؟
الكثير. بينما كنتُ أستعد لمغادرة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، بدأ تشييد مشروعٍ ضخمٍ يُدعى مرسى السيف. انطلاقًا من أطراف منطقة الفهيدي - التي أُعيد تسميتها قبل بضع سنوات للتأكيد على هويةٍ عربيةٍ - امتد المشروع لعدة كيلومترات على طول شارع السيف. تحولت منطقةٌ واسعةٌ على الواجهة البحرية، لطالما خدمت السكان المجاورين - ومعظمهم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط - إلى مشروعٍ سوق تراثي، فنادق فاخرة، وشقق سكنية
لماذا تُعدّ هذه مشكلة؟
لننظر إلى صورتين. الأولى، من ثمانينيات القرن الماضي، تُظهر زوجين يجلسان بهدوء على ضفاف الخور، يصطادان السمك. إنه مكان هادئ ومريح، مكان للاستمتاع دون الحاجة إلى شراء أي شيء، مجرد التواجد. لسنوات طويلة كان سكان دبي يستمتعون بالخور: مكان مفتوح يسهل الوصول إليه لمشاهدة صخب ديرة عبر الماء. أما الصورة الثانية، من عام ٢٠٢٥ بعد اكتمال المشروع، فتُظهر شيئًا مختلفًا تمامًا. الوصول إلى الخور مُقيد. هنا، تُؤطّر إطلالات ديرة بعناية عبر مبانٍ تُحاكي الطراز التاريخي؛ أماكن الجلوس على ضفاف الماء، سُدّت بحواجز لمنع الناس من السقوط فيها
كورنيش دبي في التسعينيات (المصدر مجهول)
مرسي السيف ٢٠٢٥
وهذا ليس كل شيء. عند التجول في المنطقة، يجد المرء مقاهي تابعة لسلاسل عالمية تصطف على طول الممشى. تبيع المتاجر تذكارات وهدايا من الجزيرة العربية، يُرجّح أنها صُنعت في الصين. والأكثر إثارة للدهشة، أن المكان خالٍ من الحياة، يرتاده في الغالب سياح عابرون. يُحاكي التصميم المعماري التقاليد - جدران متصدعة، ألوان باهتة، أبراج تهوية - لكن النتيجة تبدو كمركز تسوق مفتوح. خلال زيارتي، وجدت صعوبة في التمييز بين فهيدي - الساحر رغم عيوبه - وهذا المشروع الجديد. وبينما يسير المرء في الأزقة المهجورة، ينتابه شعور بالضياع؛ واجهنا صعوبة في العودة إلى المدينة، لكننا وصلنا في النهاية إلى الخلف، بالقرب من مداخل الخدمات والمنحدرات المؤدية إلى مرآب تحت الأرض. لا شك أنه تحسين لما كان موجودًا سابقًا - ممشى مُيسّر للناس
مرة أخرى، نشهد فعلًا من أفعال العنف الحضري: إزالة ما هو غير مرغوب فيه، وتشريد مستخدميه اليوميين، وبناء صورة مُنمّقة تُناسب توقعات السياح. لقد استُبدلت مساحة عامة كانت توفر الراحة والتأمل ببيئة استهلاكية مُنمّقة
في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات ودمارًا، تُثير مثل هذه المشاريع قلقًا بالغًا. إنها تُثير تساؤلات مُلحة: كيف نحافظ على الذاكرة؟ كيف نفصل سياسات الدولة عن تجارب الناس الحياتية؟ وكيف يُمكن للتخطيط الحضري أن يُصبح أداةً لتحسين الحياة، لا أداةً للسيطرة والإقصاء والمحو؟
لأنه عندما تُمحى الذاكرة، لا يبقى مجرد مدينة مُتغيرة، بل مشهدٌ مُجوّف، حيث يصبح الانتماء هشًا، ولا يبقى من الماضي إلا ذكرياتٌ صامتةٌ لمن لا يزالون يحملونه في دواخلهم. والشيء الوحيد الذي يبقى هو صورٌ تُذكّرنا بما كنا عليه، وما لم يعد موجودا
كورنيش دبي في التسعينيات (المصدر مجهول)
